Construção

CONSTRUÇÃO DA QUILHA/LEME          -        11/02/2010

Eu não tenho muita habilidade em trabalhos manuais. Já tentei fazer uma quilha de balsa para fazer um molde em fibra de vidro. Um trabalho da píula. Quando estava quase pronta resolvi colocar um pouco de massa para os últimos e maravilhosos detalhes. Deixei secando. Quando fui ver se a massa estava dura dei de cara com a quilha toda empenada. A massa repuxou e entortou toda a quilha. Resolvi então pensar.

O perfil NACA 0006 é praticamente reto da posição da máxima espessura para o bordo de fuga. O bordo de ataque é meio gordinho. Aí descobri o NACA 63-0006 e vi que o bordo de ataque é bem suave, bem menos gordinho. Então pensei: problema resolvido.

Laminei uma placa plana de 6 camadas de tecido 160 g/m2 (aqui em Natal só tem esse tecido) com resina poliéster (em Natal não tem epóxi) em cima de uma placa de vidro (fica retinho e desgruda fácil, sem cera e sem nada).

Recortei duas peças com a forma da quilha – veja lá na página PROJETO:

Quilha IOM

e fiz uma vareta composta de 3 varetas de balsa com largura de 1 cm e espessura de 3 mm de espessura, perfazendo uma altura de 9 mm, cada uma com 34,0 cm de comprimento e nela marquei as espessuras máximas de um perfil NACA 63-0006, no topo da vareta 8 mm ( 13,5 *0,06 = 0,79 cm ~= 8 mm ) e embaixo 3 mm (5,4 *0,06 = 0,324 = 3 mm). Assim a vareta gicou com comprimento de 34 cm, largura de 1 cm e altura variando entre 8mm no topo e 3 mm embaixo. Esta vareta tem então todas as espessuras máximas de alto abaixo na quilha. Colei-a, em cima da peça q1ue cortei, a 35% do bordo de ataque (reta verde da figura). A reta fica do bordo de ataque então a:  em cima o,35 * 13,5 = 4,725 cm e embaixo 0,35 * 5,4 = 1,89 cm

Coloquei a outra peça que cortei em cima:

Uni-as com 3 fitas colas e dei um reforço com prendedores de roupa nas beiradas e pendurei:

Apesar de neste momento não ir colar a parte superior  (bordo de fuga) coloquei prendedores para induzir uma curvatura no bordo de ataque. Coloquei um auxílio ṕara derramar a resina na parte superior da quilha:

E derramei a resina em quantidade que ficasse 1 cm do bordo de ataque preenchido com resina. Você pode ver logo acima da fita cola a resina aparecendo:

Fechei a entrada onde coloquei a resina com fita cola, fiz a mesma coisa para o outro lado e….. Pronto. Resultado:

Para fixá-la na caixa de bolina cortei um pedaço de uma barra de aço inox roscada, entortei a parte inferior, coloquei uma porca, abri nesta altura da porca um rasgo na quilha para que a porca ficasse tangenciando por fora a quilha (para não sair) e coloquei um pouco de resina fixando tudo.

Uma massinha de poliéster nas beiradas que ficarão dentro da caixa de bolina fechando agora toda a quilha e pronto. Eis aí uma quilha perfil FRED 0006.

Peso total da quilha —> 150 g

Pode ficar mais leve? Pode.

Otimizando as camadas de fibra, talvez 5 e usando epóxi, diminuindo a quantidade de resina para colar as duas partes, usando epóxi, ou então, para barbarizar logo, usar fibra de carbono. Pode mesmo diminuir a parte superior que fica dentro da caixa de bolina. Isto tudo junto vai ficar com aproximadamente 100g.

Se é boa? Não sei, mas leva jeito e é a melhor que consegui fazer até hoje. Ah, uma lembrança, deixe a parte lisa (a que ficou em contato com o vidro) na parte externa, o que vai facilitar a pintura. Quando for recortar as 2 partes na lamina de fibra recorte de tal modo que você possa deixar as partes lisas para fora.

REVISÃO 05/03/2010 – A QUILHA E O LEME FORAM APROVADOS, ESTÃO EXCELENTES.

Do mesmo modo fiz o leme. Oresultado final foi:

São três camadas de tecido de 160 g/m2 com resina poliéster, um eixo inox de 3 mm. A vareta com 6% do valor de cada seção colocada a 35% do bordo de ataque.

Muito fácil, muito rápido e extremamente leve.

Este leme ficou com 29 g e muito forte.

Um detalhe importante é procurar laminar a placa de fibra o mais homogeneamente possível, isto é, colocar resina distribuida uniformemente, para que na hora de envergar as duas placas, se comportem de maneira igual.

CONSTRUÇÃO DO BULBO

Começamos a fazer o bulbo conseguindo as medidas do perfil. Vamos ao software Bulb Calculator – veja o link em softwares, é free – e com o peso que queremos para o nosso bulbo, o tipo de perfil – 0006 – e razão diâmetro/corda =  10 e o nḿero de seções = 6, ele nos dá todas as medidas.

Com o comprimento e o diâmetro máximo fazemos um tarugo de madeira. Usei várias chapas de balsa 3 mm coladas com cola branca de madeira.

Foil Type:    00XX
Height/Length Ratio:    10,00%
Width/Height Ratio:    100,00%
Length (cm):    36,10
Centre (cm):    13,25
Projected Weight (kg):    2,3000
Volume (cm3):    203,5436
Wetted Surface (cm2):    280,5150

Position    X    Height Max    Height Min    Width
1    0,00    0,00    0,00    0,00
2    5,16    1,59    -1,59    1,59
3    10,31    1,80    -1,80    1,80
4    15,47    1,71    -1,71    1,71
5    20,63    1,44    -1,44    1,44
6    25,79    1,06    -1,06    1,06
7    30,94    0,59    -0,59    0,59
8    36,10    0,04    -0,04    0,04

Estava sem máquina fotográfica, o próximo vou tirar as fotos e coloco aqui.

Fiz vários gabaritos com os círculos das seções:

Não tem jeito, lixa, lixa, mais lixa. O bom é que na balsa a lixa desbasta a madeira fácil. Uma opção muito melhor e fica perfeito é fazer no torno de madeira.

Uma vez o perfil pronto e pintado peguei uma caixa de papelão e forrei com saco plástico para o gesso não sair:

Derramei uma quantidade de gesso tal que com o bulbo enterrado pelo meio nele, ficasse ainda uma camada de gesso com 4 cm para baixo do bulbo, para que a matriz ficasse bem forte:

Os canais que você vê são para a colocação do chumbo derretido e saída do ar. Eu abri estes canais depois de todas as etapas. Eles aparecem aqui porque a máquina fotográfica chegou depois de tudo feito e estou reconstituindo. Bem, abri uns buracos redondos no gesso e passeri cera desmoldante, a mesma da fibra de vidro. Estes buracos serão preenchidos pela massa de gesso que será colocada agora e servirá depois para posicionar sempre as duas partes de modo que o perfil fique certinho.

Retiramos o bloco de gesso da caixa e separamos os dois com muito cuidado.

Agora sim, fazemos a entrada para o chumbo derretido e os canais para saída de ar. E deixamos secar. Tem que secar muito, para que quando o chumbo derretido entrar no molde não faça ferver a água nos poros do gesso e rachar o molde.

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Uma boa sequência de fotos da construção do NOOB, veja o blog do construtor Andy Hoffmann:

http://rg-andy.blogspot.com/

https://picasaweb.google.com/116060872368656981042/N00B?gsessionid=sl6YqDySdmOiO1F7LNl7zg

 

Andy gentilmente nos permitiu publicá-las aqui:

Noob – lines plan

Continua….